一、“真丝重磅织物织造工艺、设备与产品的研究”通过验收(论文文献综述)
鞠斐[1](2020)在《租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究》文中研究说明在西方先进的纺织生产方式尚未进入上海地区之前,上海正处于农业社会手工业生产的大环境中。鸦片战争之后,《南京条约》签订,上海设立租界,机制纺织商品和动力机器纺织工厂始进入上海。此后随着上海地区工业化程度的不断加深,机制纺织品与新式服装逐渐成为新的生产、生活文化的标志,随后引起社会个体价值观的变化,进而连带的引发了社会生产和生活系统的变革。在中国租界时期史上的百年之间,上海纺织服装设计在经历了西方科技本土化的同时,也不可避免地向现代化设计的前进方向发展,在这个发展过程中,客观条件和人的主观能动性都成为设计现代化的推动力量。围绕租界时期上海地区纺织、服装设计现状与产业背景等上海纺织、服装现代设计发展成因中最关键的基础条件,通过对这一时期上海地区纺织、服装工业化发展和现代设计行为的研究,还原了工业生产条件下纺织、服装的产销业态和设计价值,进一步揭示了租界时期上海地区纺织、服装设计的演变规律、文化价值和社会价值,并探索其对上海市民的生活方式、纺织、服装生产的工业化和上海城市现代化的影响、促进和提升的具体作用,以及从设计学的角度分析租界时期上海纺织、服装设计的工业化和现代化对上海地区消费文化变迁的影响。作为中国租界时期最具代表性的城市之一,上海汇聚了20世纪初中国最活跃、最发达的政治、经济、文化与艺术因素,涌现出各个行业的标志性成果,聚集了大量的艺术与设计人才,出现了中国最早的具有现代意味的设计机构。中国早期的现代纺织、服装设计便是在这样的背景条件之下,伴随着初期民族纺织、服装产业的发展而迅速地涌现与成长,形成了与早期纺织轻工产品相辅相成的现代设计产业萌芽,本土的现代纺织、服装设计正是在这样的关系中悄然地、坎坷地成长起来,既从西方现代设计发展过程中提取经验,也从本土传统资源中汲取了能量,形成了独特的发展路径。
朱利容[2](2008)在《基于纹织CAD设计技术和工艺的蜀锦产品设计开发研究》文中研究说明本论文主要针对纹织CAD设计技术在应用技艺方面进行研究,以设计开发现代蜀锦产品为主线,应用纹织CAD设计及现代生产技术进行现代蜀锦新产品设计的技艺研究;应用纹织CAD设计技术进行全息组织设计及色彩的配置设计研究,蜀锦产品色彩工艺效果的影响因素研究。阐述了基于纹织CAD设计技术的全息组织设计原理,单层彩色仿真技术及对色彩影响的主要因素;通过分析纯净的地部组织设计、经纬线颜色配色的地部组织设计、“无地”组织的织锦地的表现方式及设计来阐述了重纬彩地组织设计与色彩配置的设计技艺。讨论了应用纹织CAD技术进行单层仿真彩蜀锦、多层仿真彩蜀锦的全息组织设计及应用。通过对古画字画题材、彩色风景、图案等形式的彩色蜀锦旅游文化产品及黑白蜀锦文化产品的设计开发,进一步阐述了不同品种设计上的不同特点。阐述了蜀锦高档床上用品设计创作思路、设计生产工艺的配套性、高档蜀锦被套内在质地、外观造型、配色设计;通过分析常用布局、取材、花型、色彩组合配套设计、多元化的风格与款式配套等来阐述图案形式及配套设计方式。分析了真丝及交织床品材料的选择、真丝床品面料经纬组合设计、床品规格、组织配置、纹样设计。本文还讨论了应用纹织CAD系统进行设计应用功能的进一步完善。
胡建,张志峰,王羽骋[3](2007)在《江苏省茧丝绸行业发展战略研究》文中提出江苏是我国丝绸传统的主产区,多年来江苏茧丝绸产业处于全国前列,蚕桑生产遍及全省13个市、约60个县(市、区),具有从蚕种制造、栽桑养蚕、缫丝绢纺,到丝织、印染、服装成品、出口贸易的完整产业链。近年来,随着江苏省各类新兴产业的发展和社会经济结构的变化,茧丝绸业在社会经济中所占的比重不断下降;随着西部省份的突起,江苏茧丝绸业在全国的位置也出现下降的趋势。本研究力图在对江苏茧丝绸行业现状分析研究的基础上,针对茧丝绸业的各主要环节,分析问题,从结构调整,科技进步、经营体制改革、政策支持等方面提出建议,对茧丝绸业的发展战略进行勾划。
俞加林,段亚峰,李旭明,司伟[4](2006)在《丝纤维变性及其产品开发(1)》文中研究说明结合蚕丝纤维的结构、组成和性能特点,分析了蚕丝纤维改性的目标、方法途径和发展方向,阐述了复合缫生丝、蚕丝/氨纶包覆弹力丝、粗纤蓬松丝等改性蚕丝及其丝绸新产品设计开发的发展状况,介绍了真丝织物增重、抗皱、抗菌消臭等功能化改性新技术,认为蚕丝改性的研究方向应主要集中在蚕丝原有品质的强化与缺陷补正、多重纤维品质的组合与大众化、蛋白质分子设计基因重组综合技术与蚕丝全新功能的实现等方面。
史建生[5](2005)在《丝织物病疵分析及产品质量控制》文中研究说明本文从提高长丝织物产品质量前提出发,详细分析了丝织物织造、印染病疵的形态、产生原因和防止方法;并进一步从原料、设备、工艺、人、环境等对工业产品影响质量问题的五大原因方面分析汇总丝织物病疵;最后从织造的角度详细分析了丝织物的技术和质量管理。指出:丝织物织造和染整的病疵是交错缠结在一起的,有的织造疵点在染整中才体现出来,而有的染整疵点又与织造疵点难以区分,丝织物病疵疵点的产生,主要是责任心不强,工艺管理不到位造成的,因此,工厂产品质量管理一定要在从厂长到每个工人心中明确树立质量的意识并落实到生产的每个细微之处,才能保证产品质量。
李彤[6](2003)在《真丝多功能复合纤维面料开发》文中指出本论文提出《多功能复合纤维面料开发》研究课题,采用桑蚕丝与其他纺织原料进行复合、交并、包覆,采用可小批量生产的丝棉复合纱、丝毛复合纱、亚麻、人丝、大豆纤维、丝氨纶包覆丝等纺织原料,设计开发出烂花、大豆、丝棉、弹力、丝麻、丝毛等高性能真丝复合材料六大类100多个品种。这些高档面料设计新颖,同时在后整理加工时采用多功能整理技术,使防水、防油、防污等多功能面料问世,除了可制作夏季服装、睡衣、休闲服外,还可以制作窗帘、高档家纺面料、表带、鞋面等,使产品从原来单一作为服装面料向其他多功能面料方向发展,使消费者从根本上克服对丝绸产品的厌倦心理。拓宽了丝绸产品的使用范围,扩展了丝绸产品的用途。
李世超,叶芳[7](2002)在《粗旦茧丝织造特性和织物研究》文中研究说明通过实验对粗旦茧丝的织造技术,特别是浸渍和加捻工艺以及粗旦织物进行研究,阐述了粗旦茧丝在织造加工中的一些技术特性和织物特征,供实际生产与使用时参考。
朱俊芳,冯岑[8](2000)在《重磅真丝织物新产品的开发与研究》文中研究指明介绍了重磅真丝织物新产品设计的思路 ,对新开发的全真丝、真丝与棉交织、真丝与毛交织、真丝与麻交织的产品试样进行了性能测试与分析 ,并对织造工艺参数与织物综合性能的关系作了理论研究 ,建立了数学模型 ,将事后的定性判断转化为事前的定量指标评价
冯岑,顾平,王国和[9](2000)在《真丝重绉织物的设计与试样测试分析》文中研究指明本文依织物的起绉机理,探讨了真丝重绉织物的设计方法和要素,试织了10个试样品种,对其性能进行了多项指标的测试,并与传统的轻薄型织物做了对比性分析。
叶芳,叶勇,李世超,罗然[10](2000)在《真丝重磅织物织造工艺研究》文中研究指明本文从低匀并络张力的控制、重磅真丝加捻工艺的研究、丝线止捻定形工艺的研究,这三个方面对真丝重磅织物织造工艺的影响进行了探讨,从而为重磅真丝织造工艺的制定提供了理论依据。
二、“真丝重磅织物织造工艺、设备与产品的研究”通过验收(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、“真丝重磅织物织造工艺、设备与产品的研究”通过验收(论文提纲范文)
(1)租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
绪论 |
第一节 研究背景与意义 |
一、选题的缘起 |
二、研究的背景 |
三、选题的依据 |
四、研究的目的和意义 |
(一)研究目的 |
(二)选题意义 |
第二节 工业化与现代设计问题的提出与尺度 |
一、工业化与现代设计——问题的出发点 |
(一)什么是工业化 |
(二)现代化社会中的现代设计 |
(三)现代设计行为的主体 |
(四)工业化范围的界定与运用尺度 |
(五)社会的现代化与设计的现代化 |
二、租界时期上海的工业化商品范式 |
第三节 研究现状评述 |
一、租界时期上海社会背景研究 |
(一)综合性研究 |
(二)租界与历史、政治、社会思想、文化 |
(三)科学思想与科学技术 |
(四)经济、人口、生活与风俗 |
(五)租界时期社会发展论文举要 |
二、租界时期上海纺织、服装工业生产研究 |
(一)历史、综合性研究 |
(二)纺织科技、行业及专门史研究 |
(三)纺织技术及工程研究论文举要 |
三、租界时期上海纺织服装设计的产生与发展研究 |
(一)租界时期设计历史、思想、文化类 |
(二)纺织、服装设计编着与着作 |
(三)纺织、服装设计论文举要 |
(四)相关设计类着作及论文举要 |
第四节 研究思路与方法 |
第五节 研究的内容与创新 |
一、拟解决的主要问题 |
二、研究的重点、难点与创新点 |
(一)研究的重点 |
(二)研究的难点 |
(三)研究的创新点 |
第一章 租界时期上海地区纺织服装设计的工业化与现代化 |
第一节 核心概念的界定 |
一、租界时期历史中的上海 |
(一)时间的界定 |
(二)租界时期上海地区社会性质的界定与经济形态特征 |
(三)租界与现代性纺织、服装工业的发展关联 |
二、纺织服装工业生产及现代设计的相关概念 |
(一)动力机器与纺织服装工业化生产范围界定 |
(二)纺织、服装机制商品、民生设计属性及现代性概念界定 |
(三)现代纺织服装设计发展阶段界定 |
三、纺织、服装的“产业链”与“多元化”的销售模式 |
(一)上海开埠前传统的手工产销业态 |
(二)上海开埠后上海地区市场的变化 |
(三)租界早期上海纺织商品流通渠道的多重性 |
四、纺织、服装生产经历的工业化变革 |
(一)两次西方工业革命的影响 |
(二)民族纺织工业的产生与艰难发展 |
(三)租界时期上海纺织产业链的更迭 |
第二节 动力机器纺织、服装的生产要素 |
一、上海地区纺织原料的发展变革 |
(一)近代上海地区纺织原料的改进 |
(二)纺织原料加工方式的变革 |
(三)近代上海地区纺织品印染原料的演变 |
二、劳动者的类型与转变 |
(一)手工劳动者与现代工人 |
(二)外地人、本地人与外国人 |
(三)裁缝学徒与纺织女工 |
三、生产组织形式和工具的变革是生产力发展的重要标志 |
(一)动力机器纺织、服装工业的生产组织形式 |
(二)纺织、服装生产机器 |
(三)纺织、服装机器生产工艺 |
四、动力机器纺织、服装的工业化范式 |
(一)机制纺织商品种类与范式 |
(二)机制服装商品种类与范式 |
(三)上海家用纺织品的现代性体验 |
(四)上海人着衣的现代性体验 |
第三节 纺织、服装工业化与现代设计的发展关联 |
一、欧风美雨之吹沫——西方文明传播的效力 |
(一)上海的市政建设与现代化城市的影响 |
(二)租界时期西方文化在上海的传播 |
(三)西方审美影响下的城市新面貌 |
二、工业化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
(一)上海纺织工业的发展变迁 |
(二)租界时期上海纺织工厂创办简况 |
(三)工业化条件下的纺织、服装生产 |
三、租界时期上海地区纺织工业的产生与发展 |
(一)缫丝、丝织工业的产生与发展 |
(二)棉纺织工业的产生与发展 |
(三)针织及棉复制工业的产生与发展 |
(四)毛纺织工业的产生与发展 |
(五)动力纺织机器工业的产生与发展 |
四、现代化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
(一)东方服饰之都演绎的海上繁华梦 |
(二)文化转型与纺织服装设计的“现代性” |
(三)纺织服装设计文化功能的嬗变 |
第二章 传输与移植:纺织、服装工业的初发萌芽 |
第一节 西方纺织、服装工业初入上海 |
一、租界的设立与上海的崛起 |
(一)租界初立时期的历史背景与社会环境 |
(二)租界与华界的巨大差异 |
二、“十里洋场”与“奇技奇器” |
(一)接触西方工业文明的起点 |
(二)从棉布商业看上海早期的洋布市场 |
(三)早期洋货市场的局限性 |
三、内外贸易与纺织商品流通的初步发展 |
(一)上海地区棉布商业的“现代性”萌发 |
(二)交通的发展与商品行销范围的扩大 |
(三)从生产到消费的间接流通 |
四、手工纺织的停滞与动力机器纺织的孕育 |
(一)欧洲动力机器纺织的迅猛发展与落后的中国近代科技 |
(二)上海手工纺织业中的资本主义萌芽 |
(三)外资纺织工业进入上海 |
(四)洋务运动与上海本土纺织工业的萌芽 |
第二节 “古法趋新”与本土纺织服装设计的工业化萌芽 |
一、上海地区纺织、服装的传统产销业态 |
(一)手工纺织生产规模的演变 |
(二)纺织、服装商品的直接流通 |
(三)上海地区手工纺织生产设计特征的转变 |
二、传统手工纺织业中孕育的工业化种子 |
(一)古代纺织科技的发展脉络及其影响 |
(二)高度完善的手工机器和纺织工艺 |
(三)动力纺织机器的雏形 |
(四)“中间技术”的过渡 |
三、西方技术、商品转移中工业化观念的渗透 |
(一)晚清上海传统纺织与西式纺织设计生产之差异 |
(二)传统纺织产品与西方机器纺织产品之差异 |
(三)伴随西方科技带来的新思想 |
(四)技术转移与工业化观念转变 |
四、西方纺织生产技术变革带来的上海纺织工业革命 |
(一)纺织生产原材料的开拓 |
(二)纺织生产机器的更新 |
(三)纺织生产动力的改进 |
(四)化学染料对传统染料的超越 |
第三节 技术之“变” |
一、纺织技术体系的开放性转变 |
(一)异质文化交流与物质层面交锋 |
(二)中国古代纺织技术体系的非开放性特征 |
(三)近代上海纺织科技的开放性转变 |
二、早期上海纺织工业中先进的纺织技术举要 |
(一)洋商创办的缫丝工厂 |
(二)从缫丝技术看生产方式的差异 |
(三)上海机器织布局与新式棉纺织机器 |
三、“格致”与纺织生产技术的变革 |
(一)《格致汇编》与西方科学技术的引进与传播 |
(二)《格致汇编》中的西方纺织技术 |
(三)自上而下的自救运动与“格致”的传播 |
四、轻盈棉布的“现代”意味 |
(一)以土布为代表的传统手工艺 |
(二)以机制棉布为代表的现代机制商品 |
(三)机制棉布的物质性与文化性 |
(四)机制布与仿机制布:现代性的认同与模仿 |
第四节 渐进的科技发展与设计工业化观念的形成 |
一、“有识之士”对“格致”的推动作用 |
(一)新式学堂与西学学校 |
(二)派遣留学生 |
(三)科举制度的废除和新式学校的建立 |
(四)办学是传播和振兴科技的重要途径 |
二、“格致”与上海纺织工业萌发 |
(一)科学技术是本土纺织工业化产生的重要基础 |
(二)生产力发展与社会分工加深是工业化萌芽的动力因 |
(三)上海地区现代化社会发展的必然性趋势 |
三、“格致”的传播与上海现代纺织、服装设计思想的萌芽 |
(一)新旧兼容的思维模式与科学思想 |
(二)“排斥”、“不安”与“崇尚”:上海地区社会主流群体的态度变化 |
(三)移风易俗与文明进步 |
第三章 传授与效法:纺织、服装设计的因地制宜 |
第一节 百万人口大都市与“外资兴业时代” |
一、移民入迁与现代化都市的形成 |
(一)人口变迁与社会变革 |
(二)人口结构与社会分层 |
(三)地缘关系与地域性社会关系构成 |
(四)人口、文化与设计目的转变 |
二、上海城市的现代化进程与纺织工业的发展关联 |
(一)文人墨客眼中的现代化生活 |
(二)西式休闲娱乐活动的传播 |
(三)现代化都市的逐步形成 |
三、“外资兴业”与上海地区现代设计行为的诞生 |
(一)工业生产与现代设计行为发生 |
(二)工业化精神的影响与设计观念的转变 |
(三)新材料的引进与设计条件的变革 |
第二节 “仿行西法”与本土纺织、服装设计的工业化雏形 |
一、上海纺织行业产销业态的突破和变革 |
(一)外资纺织企业的示范作用 |
(二)“条约”对本土棉纺织工业的积极影响 |
(三)国家政策的推行对上海纺织工业发展的积极影响 |
二、民族纺织、服装工业的起步 |
(一)内外因共同作用下的民族纺织工业起步 |
(二)“易服运动”与本土机制服装业的起步 |
(三)本土纺织、服装机器制造产业的起步 |
(四)动力机器的重要作用 |
三、新旧交替之间呈现的早期纺织、服装设计工业化特征 |
(一)民族纺织、服装工业诞生的根源 |
(二)“平等”、“享乐”与“现代性”的本土设计师 |
(三)纺织、服装工业起步阶段的设计特征 |
第三节 技术之“践” |
一、新型纺织技术的实践 |
(一)动力缫、纺技术的实践 |
(二)动力织造技术的实践 |
(三)动力机器印花、染整技术的实践 |
二、西方纺织技术的本土化适应过程 |
(一)民族缫丝、轧花机器制造专业的先行发展 |
(二)纺织工业发展影响下的民族棉纺织、针织机器制造业 |
(三)丝绸工业的兴起和丝织机器的仿制与改良 |
(四)仿制、改造的能力与本土化的适应过程 |
三、轻薄夏衣:产品设计的拓宽与生活方式的改良 |
(一)纺织产品的拓宽 |
(二)面料出新及剪裁进步推动下的服装及纺织产品拓宽 |
(三)轻薄夏衣与衣着方式的改良 |
第四节 工业化冲击下的上海纺织设计的继替与突破 |
一、西方科学技术对近代上海纺织技术的影响 |
(一)中国古代纺织技术的对外传播 |
(二)中国古代手工纺织机器与西方动力纺织机器的比较 |
(三)科技流通对上海纺织技术发展的重要影响 |
二、西方纺织机器的传入与传统纺织、服装生产的巨大变革 |
(一)纺织原料与机器材质选择的突破 |
(二)操作方式的变化 |
(三)缝纫机和现代服装手工业改良 |
(四)机制织物令手工织物逐渐成为文化遗存 |
三、设计的“焦点”效应与现代设计思想的初践 |
(一)机制织物和西式服装的“焦点”效应 |
(二)租界内外服装工业化的区别与设计的联系 |
(三)工业化生产与纺织、服装设计的现代化动因 |
(四)现代性纺织、服装设计思想的初期实践 |
第四章 变革与惟新:纺织、服装设计的推陈出新 |
第一节 上海纺织、服装工业化进程中的进退消长 |
一、民国时期民族纺织工业的大规模兴起 |
(一)华商纺织企业繁荣发展 |
(二)纺织品销售的变革 |
(三)“大上海”计划与民族纺织、服装工业的黄金时代 |
二、民族品牌与博览会 |
(一)世界博览会与纺织、服装品牌的国际传播 |
(二)民族主义推动下展开的全国展览会 |
(三)对民族固有样式的突破与国家形象的呈现 |
三、战争是近代上海纺织、服装设计发展的分水岭 |
(一)“孤岛时代”纺织、服装工业的式微 |
(二)“孤岛”时期纺织、服装产业的畸形发展 |
(三)绝望的抗争:民族纺织、服装企业在压迫中前进 |
第二节 民族纺织、服装工业发展的差异性、趋向性与地域性比较 |
一、上海地区参差不齐的纺织行业衍变过程 |
(一)非同步性的纺织行业发展 |
(二)以棉纺织业为首的行业结构 |
(三)纺织企业集团化的发展趋向 |
二、不同地区纺织工业化的先后及纺织工业基地的形成 |
(一)上海开众多纺织行业之先河 |
(二)江浙地区纺织设计生产的继承与发展 |
(三)租界时期纺织工业分布区域的迁移 |
三、近代上海地区服装与纺织行业衍变的比较 |
(一)纺织、服装行业内产销模式的差异性 |
(二)对动力机器的依赖性造成的行业衍变差异 |
(三)“量身定制”、“特异独行”与阶级象征性造成的服装行业衍变 |
第三节 技术之“革” |
一、传统织物基础上的突破性技术创新 |
(一)纺织机器的技术创新与民族机器纺织商品的新特征 |
(二)对舶来织物质感的仿效 |
(三)基于传统丝织物基础上的技术与产品创新 |
二、廉价材料转化为美:人造丝的混织与印染应用 |
(一)人造丝的诞生和混织应用 |
(二)人造丝与近代上海丝织品种的拓宽 |
(三)进口动力织机与混纺机织物 |
(四)“化学反应”中的技术革新 |
三、技术的变革与纺织、服装设计的“现代性” |
(一)现代化纺织产品设计的变革 |
(二)泳装与上海新运动时尚 |
(三)构建现代生活的新面貌与对地区形象的重新塑造 |
第四节 本土纺织、服装设计的民族意识觉醒 |
一、外资纺织、服装企业的垄断和压迫 |
(一)上海地区外资棉纺织工厂的发展与垄断 |
(二)日商纺织集团掀起的在华纺织事业高潮 |
(三)进口毛纺织商品和外资毛纺织工厂的垄断和压迫 |
(四)压迫之下掀起的国货运动与民族认同 |
二、国货运动对本土纺织、服装工业发展的推动力 |
(一)国货运动与“民族认同” |
(二)《国货样本》与民族纺织、服装工业的现代化 |
(三)《国货样本》与国货认识 |
(四)纺织、服装构建的设计身份认同 |
三、现代性纺织、服装设计构建的物质文化与价值导向 |
(一)具有现代性特征的上海物质文化构建 |
(二)社会阶层文化差异下纺织、服装的物质文化表现 |
(三)民国中期的时装展演:现代性物质文化的价值导向功能 |
第五章 融合与变迁:双轮驱动下的上海纺织、服装设计 |
第一节 上海是中国近代纺织、服装设计的大本营 |
一、纺织、服装行业是现代设计行为发生的河床 |
(一)租界时期上海地区的现代设计定义与定位 |
(二)现代设计区别于传统设计的重要特征 |
(三)现代美术思想与现代设计观念的产生 |
二、租界时期上海纺织服装设计、教育产业 |
(一)租界时期上海的设计机构、教育机构和学术科研团体 |
(二)纺织教育与现代性纺织、服装设计 |
(三)租界时期上海纺织、服装设计着作的诞生与发展 |
第二节 租界时期上海纺织设计的“革旧鼎新” |
一、实践的智慧:纺织机器的本土化改良与设计创新 |
(一)租界时期上海纺织生产工具设计的发展历程 |
(二)纺织机器的仿造、改良与创新 |
(三)上海纺织机器设计的工业化特征 |
二、多元化的纺织图案设计创新 |
(一)纺织图案设计的引进和图案设计专业的建立 |
(二)中西绘画差异与纺织图案设计风格转变 |
(三)纺织图案设计是构建艺术与制造之间的桥梁 |
三、纺织产品设计及品牌意识的觉醒 |
(一)纺织产品的开拓创新与民族纺织品的商标设计 |
(二)纺织品广告设计与传播、消费关联 |
(三)地缘文化影响下的现代纺织设计 |
第三节 “服色时易”与近代上海服装设计的发展变迁 |
一、服装设计与上海“文化地图”中的服饰文化识别 |
(一)一个时代的“影像” |
(二)“变化多端”的设计形式 |
(三)现代服装设计是文化结构变化的先锋 |
二、本土服装设计的变化与突破 |
(一)西方文化影响下服装形制的变化 |
(二)侨民着装影响下的搭配方式变革 |
(三)真正的童装:本土儿童服装设计的诞生 |
三、时尚意识与社会追求:“迥异”的男、女服装设计趋向 |
(一)保暖、礼仪和身份识别:服装功能的演进 |
(二)差别化与多样化:租界时期上海地区服装设计的工业特征 |
(三)改良旗袍与中山装:两种设计经典的物化呈现 |
第四节 、文明转型与纺织、服装设计的互动趋向 |
一、现代化生活方式的蜕变与现代设计的体现 |
(一)文明的教化与民俗的改变 |
(二)西式婚礼服:民俗改良在服装设计中的体现 |
(三)纺织、服装广告对现代化生活方式构建的影响 |
二、租界时期上海消费文化与设计的现代性 |
(一)西方侨民消费方式的影响与百货公司对新式消费的建立 |
(二)阶层的分化与品味的培养:上海消费文化的改变 |
(三)设计的现代性与审美的现代性 |
三、“人”的现代性与设计的现代性 |
(一)源自设计、生产与消费环节的“人” |
(二)设计者与消费者之间的文化关联 |
(三)上海都市文化对现代设计的影响 |
结论 |
第一节 上海现代纺织、服装设计的特点与研究价值 |
第二节 租界时期上海地区纺织、服装工业变革与现代设计行为的诞生与发展的关系以及深层原因 |
第三节 租界时期上海地区纺织、服装工业化对现代设计的启迪 |
一、租界时期上海地区现代纺织、服装设计对当代设计的启示 |
二、在异质文化交流中再获新生 |
附录 |
参考文献 |
在校期间研究成果 |
致谢 |
(2)基于纹织CAD设计技术和工艺的蜀锦产品设计开发研究(论文提纲范文)
中文摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 我国丝绸的起源和发展 |
1.2 丝绸产品的种类和特征 |
1.3 本论文研究的内容和意义 |
1.4 本论文研究的方法与步骤 |
第二章 蜀锦的文化内涵及工艺技术分析 |
2.1 蜀锦的文化内涵 |
2.2 蜀锦的工艺技术发展 |
第三章 基于纹织CAD的蜀锦产品设计 |
3.1 20世纪70-90年代蜀锦生产特点 |
3.2 近现代蜀锦产品的特点 |
3.3 基于纹织CAD的蜀锦产品设计过程 |
第四章 基于纹织CAD的蜀锦产品的组织及色彩设计 |
4.1 纹织CAD设计组织设计原理分析 |
4.2 纹织CAD设计组织设计原理分析 |
4.3 蜀锦产品的重纬地组织与色彩的配置 |
4.4 仿真彩蜀锦画的组织设计 |
第五章 现代蜀锦新产品开发 |
5.1 彩色蜀锦旅游文化产品的开发 |
5.2 黑白蜀锦旅游文化产品的开发 |
5.3 蜀锦床上用品的设计开发 |
5.4 纹织CAD系统应用功能的完善 |
第六章 结论 |
6.1 研究了基于纹织CAD的蜀锦产品设计 |
6.2 研究了基于纹织CAD的蜀锦产品的组织及色彩设计 |
6.3 研究基于纹织CAD的仿真彩蜀锦画的组织设计 |
6.4 研究了基于纹织CAD设计技术的现代蜀锦新产品开发 |
6.5 纹织CAD系统应用功能完善的讨论 |
6.6 结束语 |
参考文献 |
发表论文、教改成果、参编教材 |
致谢 |
(4)丝纤维变性及其产品开发(1)(论文提纲范文)
1 蚕丝纤维改性的方法途径与发展方向 |
1.1 蚕丝纤维改性的方法途径 |
1.1.1 物理改性 |
1.1.2 化学改性 |
1.1.3 生物技术改性 |
1.2 蚕丝纤维改性的技术目标与发展方向 |
2 改性真丝织物新产品开发 |
2.1 复合缫生丝抗皱真丝织物 |
2.2 氨纶的应用与抗皱弹力真丝织物 |
2.3 粗纤蓬松丝与厚重型丝绸新产品 |
2.3.1 粗纤蓬松丝 |
2.3.2 重磅真丝织物 |
3 真丝织物增重、抗皱、抗菌消臭功能化改性新技术 |
3.1 真丝织物增重技术 |
3.2 真丝织物抗皱技术 |
3.2.1 辐射接枝共聚改性技术 |
3.2.2 蛋白质分子设计与蚕基因重组生物抗皱技术 |
(5)丝织物病疵分析及产品质量控制(论文提纲范文)
前言 |
第一章 产品质量控制基础 |
1.1 质量的定义 |
1.2 我国的质量管理及其发展 |
1.3 ISO9000系列标准 |
1.4 加强丝绸企业管理,提高丝绸产品质量 |
第二章 丝织物织造病疵分析 |
2.1 经向疵点 |
2.2 纬向疵点 |
2.3 无梭织机常见织造疵点 |
第三章 丝织物印染病疵分析 |
3.1 纬斜 |
3.2 幅不齐 |
3.3 皱印 |
3.4 色泽深浅 |
3.5 纤维损伤 |
3.6 破损与整修不净 |
3.7 边不良 |
3.8 渍疵 |
第四章 丝织物综合质量分析归类 |
4.1 原料质量的影响 |
4.2 设备机械部件的影响 |
4.3 工艺因素的影响 |
4.4 操作因素的影响 |
4.5 环境及其它因素的影响 |
第五章 丝织物的技术和质量管理 |
5.1 真丝原料的选用和管理 |
5.2 真丝的准备加工 |
5.3 真丝绸的织造 |
结论 |
参考文献 |
发表论文 |
致谢 |
(6)真丝多功能复合纤维面料开发(论文提纲范文)
提要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 真丝多功能复合纤维面料开发的背景 |
1.2 国内外研究现状 |
1.3 本研究的目的和意义 |
1.3.1 高技术创新和发展的需要 |
1.3.2 市场经济发展的需要 |
1.3.3 适应国际市场特别是欧美市场的需要 |
1.3.4 企业自身发展的需要 |
1.4 多功能复合面料的开发 |
1.5 本文的组成 |
第二章 烂花系列产品的开发 |
2.1 烂花绡 |
2.1.1 风格设计 |
2.1.2 原料组合 |
2.1.3 工艺流程 |
2.1.4 组织结构选择 |
2.1.5 织造过程中的技术难点 |
2.2 烂花纱 |
2.2.1 风格设计 |
2.2.2 原料组合 |
2.2.3 工艺流程 |
2.2.4 组织结构选择 |
2.2.5 织造过程中的技术难点 |
2.3 烂花绫 |
2.3.1 风格设计 |
2.3.2 原料组合 |
2.3.3 工艺流程 |
2.3.4 组织结构选择 |
2.3.5 织造过程中的技术难点 |
2.4 三种织物的风格比较 |
2.5 小结 |
第三章 真丝大豆系列产品的开发 |
3.1 原料的选择 |
3.2 工艺流程 |
3.3 产品的设计及用途 |
3.3.1 真丝大豆纺 |
3.3.2 真丝大豆缎 |
3.3.3 真丝大豆哔叽 |
3.3.4 真丝大豆提花绸、真丝大豆提花缎 |
3.4 产品开发中解决的主要技术难点及改进措施 |
3.5 研究试织体会 |
第四章 弹力系列产品的开发织物的风格设计 |
4.1 织物的风格设计 |
4.2 原料选择与复合方式的确定 |
4.3 原料组合 |
4.4 工艺流程 |
4.5 各道工艺标准 |
4.5.1 浸渍 |
4.5.2 络丝 |
4.5.3 并丝 |
4.5.4 整经 |
4.5.5 织造 |
4.5.6 织造中的注意事项、难点及其解决方法 |
4.6 后整理加工工艺的确定 |
第五章 丝毛系列产品的开发 |
5.1 产品的开发意图 |
5.2 原料组合 |
5.3 工艺流程 |
5.4 各道工序标准 |
5.5 开发该产品的注意事项、难点及其解决方法 |
第六章 丝棉交织复合系列产品的开发 |
6.1 产品的开发意图 |
6.2 原料的组合 |
6.3 工艺流程 |
6.4 各道工艺标准 |
6.4.1 浸渍 |
6.4.2 络丝 |
6.4.3 捻丝 |
6.4.4 定型 |
6.4.5 整经 |
6.4.6 卷纬 |
6.4.7 织造 |
6.5 开发该类产品的注意事项、难点及其解决方法 |
第七章 真丝亚麻系列产品的开发 |
7.1 产品的开发意图 |
7.2 原料的组合和组织 |
7.3 工艺流程 |
7.4 各道工序的工艺标准 |
7.4.1 浸渍 |
7.4.2 络丝 |
7.4.3 并丝 |
7.4.4 捻丝 |
7.4.5 定型 |
7.4.6 倒筒 |
7.4.7 整经 |
7.4.8 织造 |
7.5 开发过程中的注意事项、难点及其解决方法 |
第八章 结论 |
发表论文目录 |
致谢 |
(7)粗旦茧丝织造特性和织物研究(论文提纲范文)
1 实验材料和方法 |
1.1 实验材料 |
1.2 实验方法 |
2 结果和分析 |
2.1 粗旦丝的物理性能特点 |
2.2 浸渍对粗旦丝织造性能的影响 |
2.2.1 助剂用量和浸渍效果的关系 |
2.2.2 温度和浸渍效果的关系 |
2.2.3 浸渍时间和浸渍效果的关系 |
2.3 粗旦丝的加捻性能和临界捻度 |
2.4 粗旦丝和织物舒适性能 |
3 结论 |
(8)重磅真丝织物新产品的开发与研究(论文提纲范文)
1 重磅真丝织物新产品设计 |
1.1 设计思路 |
1.1.1 经纬纤度的确定 |
1.1.2 经纬密度 |
1.1.3 组织结构的选择 |
1.2 小样试织 |
1.2.1 拉伸性能 |
1.2.2 弯曲性能 |
1.2.3 剪切性能 |
1.2.4 压缩性能 |
1.2.5 表面性能 |
1.2.6 悬垂性与抗皱性 |
1.3 大样试织 |
1.3.1 KSD101桑蚕绉、KSD102横条绉、KSD105缎背绉 |
1.3.2 KSD107星点绉、KSD111桑呢绉 |
1.3.3 KSD603丝毛葛、KSD604丝毛绸 |
1.3.4 KSD106弹条绉 |
1.3.5 KSD108双层乔其绉、KSD609双层丝麻绸、KSD110双层绉 |
2 织物结构性能测试与分析 |
3 织造工艺参数与织物综合性能的关系 |
4 结论 |
四、“真丝重磅织物织造工艺、设备与产品的研究”通过验收(论文参考文献)
- [1]租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究[D]. 鞠斐. 南京艺术学院, 2020(01)
- [2]基于纹织CAD设计技术和工艺的蜀锦产品设计开发研究[D]. 朱利容. 苏州大学, 2008(04)
- [3]江苏省茧丝绸行业发展战略研究[J]. 胡建,张志峰,王羽骋. 江苏蚕业, 2007(02)
- [4]丝纤维变性及其产品开发(1)[J]. 俞加林,段亚峰,李旭明,司伟. 丝绸, 2006(10)
- [5]丝织物病疵分析及产品质量控制[D]. 史建生. 苏州大学, 2005(05)
- [6]真丝多功能复合纤维面料开发[D]. 李彤. 苏州大学, 2003(02)
- [7]粗旦茧丝织造特性和织物研究[J]. 李世超,叶芳. 丝绸, 2002(06)
- [8]重磅真丝织物新产品的开发与研究[J]. 朱俊芳,冯岑. 丝绸, 2000(11)
- [9]真丝重绉织物的设计与试样测试分析[J]. 冯岑,顾平,王国和. 江苏丝绸, 2000(03)
- [10]真丝重磅织物织造工艺研究[J]. 叶芳,叶勇,李世超,罗然. 江苏丝绸, 2000(01)